Olga is gewoon een wereldburger: een meisje werd geboren in Moskou, van kinds af aan reisde ze veel met haar ouders, woonde een beetje in Finland en Hongarije, trouwde toen met een Fransman en verhuisde naar Groot-Brittannië, waar ze de afgelopen zeven jaar woont. Olga kan, zoals u weet, veel vertellen over de verschillen tussen landen.
WAAROM ENGELAND
Mijn toekomstige echtgenoot haalde me over om naar Engeland te verhuizen. Hij is Frans en woonde in die tijd in Zwitserland, en zijn werk was verbonden in Rusland, dus we ontmoetten elkaar in Rusland en dan ergens anders. Eigenlijk bood hij een jaar later aan om naar het VK te komen. Engeland zat in zijn plannen, en tegen de tijd dat ik verhuisde, had hij hier al gewoond en een baan gekregen. En ik had ook een plan om aanvullend onderwijs te volgen, en het was natuurlijk interessant om een internationale opleiding te volgen. Wat ik deed. Dus ik kwam dankzij mijn man in Engeland terecht en kreeg tegelijkertijd een andere opleiding.
EERSTE INDRUK
Mijn eerste indruk was erg positief.
Promotie video:
Het was heel gemakkelijk om eraan te wennen. Omdat alles ten eerste in het Engels is. Maar er is niet zo veel Brits Engels, omdat er hier veel buitenlanders zijn, Engels wordt anders gehoord - en dit is geweldig!
Ik hield ook erg van de houding van de mensen. De cultuur hier is zo kosmopolitisch dat mensen heel gemakkelijk bezoekers accepteren. Het is heel gemakkelijk om lid te worden van het leven en kennissen te maken. Met vrienden, als de relatie warmer en langer is, is het natuurlijk moeilijker omdat de Britten erg gesloten zijn.
Ook - sinds ik in september ben verhuisd, en dit is nog maar het einde van het lavendelseizoen - wordt mijn eerste indruk geassocieerd met de geur van lavendel. Ik was verrukt, ik hield van wandelen en het ruiken van de aroma's van deze bloemen.
VERRASSING
Ik was verrast door de kledingstijl in het VK. Omdat het hier niet gebruikelijk is om met de vingers naar elkaar te wijzen, zoals wij, kleden mensen zich absoluut alles aan. Zoals het me in het begin verraste, verbaast het me nog steeds. Ik kan er gewoon niet aan wennen. Op het gebied van kleding moeten hier twee aspecten worden opgemerkt: ten eerste is het stijl. Er zijn hier minder stijlvolle mensen dan in Moskou. En hier zijn ze geconcentreerd in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld in de stad, waar veel banken zijn, of op Canary Wharf, waar ook banken zijn en het hoofdkantoor van beroemde bedrijven. Daar zijn de mensen stijlvol gekleed, zakelijk, met smaak, en in de rest van Londen - absoluut wat je maar wilt. Ik zag mensen in pantoffels en een kamerjas. Ik zag eens een meisje dat een panty, laarzen en een jas aan had - dat is alles.
Behalve hoe smaakvol of smaakloos mensen zich kunnen kleden, ben ik een beetje (of zelfs "veel") verrast door "netheid". Bijvoorbeeld, het feit dat een meisje haar haar kan prikken met een pen of potlood, en dit is normaal, niemand zal met een vinger wijzen. En als je Moskou vergelijkt met Londen, dan kijken in Moskou meer meisjes naar hun uiterlijk (ook in St. Petersburg), en in Londen zijn de mensen meer ontspannen qua uiterlijk.
Het gevoel van kou verbaast me nog meer. Dat wil zeggen, hoe mensen zich kleden in relatie tot het weer. Ten eerste, zodra de zon opkwam, gelooft iedereen meteen dat het al zomer is, en zelfs als het buiten +5 graden is, kunnen ze in korte broek, een T-shirt en slippers naar buiten. Ze worden niet geleid door graden, maar door zonnig / niet-zonnig. Dit komt vooral door het feit dat ze besparen op verwarming. Het is duur, dus proberen ze ook in huizen een vrij lage temperatuur aan te houden, 18-19 graden. Het is ook verrassend hoe ze de kinderen kleden. Omdat ik zelf moeder ben, kan ik gewoon niet begrijpen hoe een moeder in een jas met een sjaal kan gaan en een kind in een blouse kan doen. Gewoon een blouse. Bovendien is het in de winter +5 op straat. Dit geldt voor peuters, zuigelingen en schoolkinderen. Maar schoolkinderen zijn in ieder geval actief en rennen constant, maar baby's niet. Mijn hart knijpt altijdals ik zulke ongeklede kinderen zie. Ik zal hier waarschijnlijk nooit aan wennen.
Ik was ook verrast dat er vossen zijn in Londen. Een vos kwam bijvoorbeeld de hele maand elke dag naar het hek bij ons huis en huilde met een bijna menselijke stem, het was zelfs eng. Over het algemeen is dit de norm in Londen. Ik heb vaak van mijn kennissen die in privéhuizen wonen, gehoord dat vossen het territorium voor hen binnenkomen, in de vuilnis snuffelen, ze kunnen zelfs het huis binnenkomen als er een kattenhol is. Dit is niet ongebruikelijk.
VERSCHILLEN
Het eerste dat in me opkomt, zijn de kenmerken van sociaal gedrag. Ten eerste een bekend ding: het wordt hier, zoals in Rusland, niet geaccepteerd dat een man voor een vrouw betaalt. Dit wordt in principe wel eens gedaan, de Britten zijn erg dapper, ze kunnen een vrouw uitnodigen en betalen voor het avondeten, maar dit is niet vanzelfsprekend. Niet in 100% van de gevallen betaalt een man voor een vrouw.
Hygiëne
Het is hier niet gebruikelijk om de deur uit te rennen en je handen te wassen. Dit geldt ook voor de eigenaren en gasten die naar het huis komen. Toen we bijvoorbeeld een baby kregen, wasten de bezoekende verpleegsters die kwamen kijken of alles in orde was nooit onze handen. Ik moest er altijd om vragen. Ze konden in vuile schoenen uit de deuropening lopen zonder zich uit te kleden, zonder hun schoenen uit te doen, zonder de badkamer in te gaan, rechtstreeks naar het kind, inspecteren, voelen, enzovoort. Ik heb het over een pasgeboren baby. Alle medische stafleden, elektriciens en ieder ander komen rechtstreeks naar het huis met hun schoenen aan en niemand wast hun handen.
Qua hygiëne is alles hier anders. Vaak heb ik gemerkt hoe mensen, die geen plek voor zichzelf in de trein vinden, op de grond in het gangpad kunnen zitten. Bovendien hebben treinstations niet zoveel zitplaatsen in wachtruimtes als wij, en zitten er weer mensen op de grond. Dit wordt niet als abnormaal beschouwd.
Lawaai
Zelfs qua gedrag merkte ik duidelijk dat het geluidsniveau op Britse treinen gewoon niet op schaal is. Als er in Rusland een luidruchtig gezelschap in de trein rijdt, begint iedereen zich onmiddellijk om te draaien, te kijken, te fluisteren. Dit is hier de norm. Vooral op vrijdagavond: mensen gaan dronken naar huis, de trein wankelt, iedereen lacht, schreeuwt, drinkt gewoon in de trein - zelfs kleine flesjes wijn worden daar verkocht. Dergelijk geluid in de trein komt vrij vaak voor.
Tradities
Kerstmis. Elke keer moet ik uitleggen dat de Russen orthodox zijn en dat onze kerst op 7 januari is, niet op 25 december, maar dat we samenvallen met het nieuwe jaar. Ieder jaar is iedereen verrast.
Over tradities gesproken, men kan niet anders dan pubs noemen. Dit is de plek waar ze op woensdag en donderdag naartoe gaan, en in principe de hele week. Interessant is dat mensen de neiging hebben om een pint bier te pakken en naar buiten te gaan. Je kunt pubs vol mensen zien, vooral als het mooi weer is. Mensen staan gewoon bij de ingang met een glas in de hand en praten. Dit is al vanaf 17.00 uur te zien. Als het vrijdag of weekend is, dan kun je tegen 22.00 uur een beetje dronken mensen zien, want pubs sluiten om 12 uur scherp, dus mensen proberen tijd te hebben om voor die tijd in vorm te komen.
Een andere traditie - wat wij beschouwen als een klassieker van het genre - is dat er in Engeland aparte kranen zijn voor koud en warm water. Dit stereotype is gedeeltelijk onjuist. In oude huizen met oude rioleringen of in oude pubs is het inderdaad nog bewaard gebleven, maar er worden steeds meer moderne woningen gebouwd met gewone Europese kranen, dus alles is absoluut zoals dat van ons in Rusland. Maar ja, er zijn nog steeds zulke hijskranen. Ik zou zeggen dat ik zo'n 50/50 heb ontmoet. Maar als je naar een beroemde oude pub gaat, zijn er twee tikken. Het is ook moeilijk om hieraan te wennen, omdat ik nog steeds niet begrijp hoe je daar je handen kunt wassen als ijswater uit de ene kraan stroomt en kokend water uit de andere; hoe je je handen in dergelijke omstandigheden moet wassen, is niet duidelijk.
Over huisvesting
De Britten wonen het liefst in huizen. En hoe ouder het huis, hoe meer geschiedenis erin, hoe beter. Een collega vertelde me eens hoe ze een woning zochten. Als gevolg hiervan vonden ze een vrij oude die gerepareerd moest worden, maar er waren nog twee stellen bij hen op de screening, en het was nodig om binnen 10 minuten te beslissen of ze het kochten of niet, omdat de volgende in de rij ook echt dit huis wilde hebben. Dus de Britten zijn klaar om voor zo'n huis te vechten. En je kunt ze niet naar het appartement slepen. Het huis kan heel klein zijn, het kan zelfs een kleine woonkamer beneden en een slaapkamer boven zijn, en een kleine tuin, maar dan zijn eigen tuin. Dit is een klassieker in het genre. In nieuwe appartementsgebouwen zijn er nu zelfs dergelijke appartementen, die blijkbaar speciaal voor de Britten zijn gemaakt om de sfeer van een huis voor hen te creëren, met twee verdiepingen en met kleine balkontuintjes op de begane grond.
Persoonlijke ruimte
Een ander sociaal interessant ding is dat zelfs tijdens de spits de mensen in de metro elkaar niet te druk zullen duwen. Hier wordt de privéruimte van een persoon gerespecteerd, en dit is meer uitgesproken. Zelfs tijdens de spits zie je half lege rijtuigen, want er staan mensen bij de deur. Mensen stappen gewoon niet in de trein omdat er geen plaats voor lijkt te zijn. En ik kom uit Moskou en zie duidelijk dat in het midden het rijtuig gewoon vrij is, er is veel ruimte, maar het is niet gebruikelijk om daar “ga door” te duwen en te roepen.
Uiteraard de communicatiecultuur in winkels. Ze letten meteen op de koper en vragen op de automaat hoe ze kunnen helpen. In Moskou zijn ze dit onlangs ook begonnen, maar in Moskou wordt het met ziel gedaan, maar hier is het nogal koel en neutraal.
Etiquette
Het lijkt erop dat de Britten de cultuur van communicatie met hun moedermelk in zich opnemen. Ze lijken een voorbereid antwoord of zin te hebben voor absoluut elke situatie. Als ik me in een lastige situatie bevind, vraag ik me af hoe ik moet reageren, hoe kan ik condoleances betuigen of reageren op een toespraak die tot mij is gericht, maar dat is niet zo. Het is vanuit het oogpunt van sociaal gedrag dat het gevoel ontstaat dat de Britten op de kleuterschool wordt geleerd en op school hoe ze moeten communiceren, ze hebben al kant-en-klare uitdrukkingsformules. Maar tegelijkertijd wordt er enige afstand gevoeld. Dat wil zeggen, Russische mensen lijken in eerste instantie koud en ongenaakbaar, maar zodra je met ze sprak en dit ijs brak - alles, vrienden, warme relaties, maar hier is alles neutraal. Ze verwelkomen je met een glimlach, praten met je, schenken koffie of thee in, maar het duurt erg lang voordat je vrienden wordt.
Over thee
De Britten drinken wel veel thee (hoewel ze ook veel koffie drinken), traditioneel met melk, en niet alleen zwart, maar ook groen. Als het café niet zegt dat melk niet nodig is, dan wordt er standaard melk gebracht.
Planning
Een interessant ding: hoe mensen hun tijd plannen. Het is hier gebruikelijk om alles van tevoren te plannen. Ik begin al afspraken te maken voor oktober. Met vergaderingen bedoel ik op bezoek gaan, samenkomen met vrienden. In Rusland zou het gewoon waanzin voor mij zijn, want er zijn zelfs zakelijke bijeenkomsten een dag van tevoren gepland, of zelfs dezelfde dag, maar hier is het gebruikelijk om alles van tevoren te doen. Dit geldt overigens zowel voor Frankrijk als voor Engeland. Zo hadden we onze bruiloft drie maanden van tevoren gepland en kon ik nergens een bruidstaart bestellen, omdat iedereen mij vertelde dat de taart zes maanden van tevoren besteld moest worden. Natuurlijk schrok ik, want "wat kun je zes maanden met een taart doen?" Aan de andere kant, als ik naar Rusland kom, adem ik uit, omdat ik weet dat als ik op het laatste moment de drang voel om iets te doen, ik het kan, omdat alles mogelijk is in Rusland.
Geneesmiddel
Hier is het erg moeilijk om bij een specialist te komen. De eerste instantie waar iedereen naartoe moet, is de huisarts - een huisarts, zoals onze therapeut. Heeft u een specifiek probleem en kan hij u niet helpen, dan moet hij u doorverwijzen naar een specialist. En hier is de vangst. Het is erg moeilijk om bij hen te komen. Zelfs als ik een privéarts nodig heb, voor wie ik zelf zal betalen, is het erg moeilijk om een verwijzing te krijgen, omdat de staat dit allemaal probeert te stoppen en de schroeven vastdraait. Zelfs bij zeer onaangename dingen worden mensen naar huis gestuurd om te wachten tot het voorbij is. Dit geldt ook voor rugpijn, buikpijn, griep, verkoudheid. Onlangs hoorde ik dat het been van het kind pijn deed, maar hij werd naar huis gestuurd, "misschien gaat het vanzelf over". Een vriendin raadpleegde een arts met huiduitslag en ten eerste kreeg ze na anderhalve maand een verwijzing naar een specialist, omdat ze er nog niet eerder was geweest. En ten tweede, toen het haar lukte om bij de dokter te komen, googelde de dokter naar foto's van deze uitslag en stelde een diagnose op basis van de foto's.
Heel vaak, of ik nu over mijn gezondheid of over mijn kind kom, werd ik naar de apotheek gestuurd en zei: “Waarom ben je hier gekomen, ga je naar de apothekers bij de apotheek, ze zijn gekwalificeerd, ze kunnen je advies geven. Waarom hier naar ons toe komen? Artsen proberen dus op alle mogelijke manieren het aantal mensen dat naar de therapeut komt, te beperken. In de wachtkamers hangen posters of schermen waarop staat: als je hoofdpijn, rug- of buikpijn, griep of verkoudheid hebt, hoef je hier niet te zijn, blijf thuis, drink thee en neem paracetamol. Dit is het soort medicijn.
Ik kom nog steeds naar Moskou en ren meteen naar de doktoren. Ik weet dat veel van mijn landgenoten dit doen: ze vertrouwen de plaatselijke geneeskunde gewoon niet en gaan naar huis om zich te laten behandelen en gewoon te controleren. Overigens, diagnostiek wordt hier niet gedaan, er zijn geen medische onderzoeken, niemand ondergaat een onderzoek "voor het geval dat", ze gaan alleen naar de doktoren als er een probleem is.
noordenwind
