Onze planeet zit vol met prachtige verrassingen uit de natuur en oude beschavingen, vol schoonheden en bezienswaardigheden, maar je kunt er ook nogal ongebruikelijke, vreemde, duistere tradities en rituelen op terugvinden. Hoewel moet worden opgemerkt dat ze voor ons vreemd en eng zijn, en voor sommigen is dit hun dagelijkse leven, dit is hun cultuur.
Elk van de miljarden Indianen droomt ervan om in Varanasi te sterven of hun lichamen hier te verbranden. Openluchtcrematorium rookt 365 dagen per jaar en 24 uur per dag. Honderden lichamen uit heel India en daarbuiten komen hier elke dag, vliegen naar binnen en branden. Een goede religie is uitgevonden door de hindoes - dat wij, nadat we onze doelen hebben opgegeven, niet voorgoed sterven. Vladimir Vysotsky heeft ons deze basiskennis over het hindoeïsme bijgebracht onder begeleiding van zijn gitaarakkoorden. Hij zong en verlichtte: "als je goed leeft, zul je gelukkig zijn in je volgende leven, en als je zo dom bent als een boom, zul je als een baobab geboren worden"
Varanasi is een belangrijke religieuze plaats in de wereld van het hindoeïsme, een pelgrimsoord voor hindoes van over de hele wereld, zo oud als Babylon of Thebe. Hier manifesteren zich meer dan waar ook de tegenstellingen van het menselijk bestaan: leven en dood, hoop en lijden, jeugd en ouderdom, vreugde en wanhoop, schittering en armoede. Dit is een stad waarin zoveel dood en leven tegelijk is. Het is een stad waar eeuwigheid en bestaan naast elkaar bestaan. Dit is de beste plek om te begrijpen wat India is, zijn religie en cultuur.
In de religieuze geografie van het hindoeïsme is Varanasi het centrum van het universum. Een van de meest heilige steden voor hindoes dient als een soort lijn tussen de fysieke realiteit en de eeuwigheid van het leven. Hier dalen de goden af naar de aarde, en een gewone sterveling bereikt gelukzaligheid. Het is een heilige plek om te wonen en een gezegende plek om te sterven. Dit is de beste plek om gelukzaligheid te bereiken.
De bekendheid van Varanasi in de hindoeïstische mythologie is ongeëvenaard. Volgens de legende werd de stad enkele duizenden jaren geleden gesticht door de hindoegod Shiva, waardoor het een van de belangrijkste pelgrimsoorden van het land is. Het is een van de zeven heilige steden van de hindoes. In veel opzichten belichaamt hij de beste en slechtste kanten van India, soms angstaanjagende buitenlandse toeristen. Niettemin zijn de scènes van pelgrims die bidden in de stralen van de rijzende zon bij de rivier de Ganges, tegen de achtergrond van hindoetempels, een van de meest indrukwekkende bezienswaardigheden ter wereld. Als u door Noord-India reist, probeer dan deze oude stad niet te omzeilen.
Promotie video:
Varanasi, duizend jaar voor de geboorte van Christus gesticht, is een van de oudste steden ter wereld. Het werd genoemd met vele bijnamen - "de stad van tempels", "de heilige stad van India", "de religieuze hoofdstad van India", "de stad van de vuren", "de stad van de verlichting" - en pas onlangs werd de officiële naam hersteld, die voor het eerst werd genoemd in Jataka - een oud verhaal. Hindoe literatuur. Maar velen blijven de Engelse naam Benares gebruiken, en de pelgrims noemen het niets anders dan Kashi - zo werd de stad drieduizend jaar lang genoemd.
De hindoe gelooft echt in het ronddwalen van de ziel, die na de dood naar andere levende wezens migreert. En het verwijst naar de dood zoals en vooral, maar tegelijkertijd alledaags. Voor een hindoe is de dood slechts een van de stadia van samsara, of het eindeloze spel van geboorte en dood. En de aanhanger van het hindoeïsme droomt ervan op een dag niet geboren te worden. Hij streeft naar moksha - de voltooiing van diezelfde cyclus van wedergeboorte, samen waarmee - naar bevrijding en verlossing van de lasten van de materiële wereld. Moksha is praktisch synoniem met boeddhistisch nirvana: de hoogste staat, het doel van menselijke aspiraties, een bepaald absoluut.
Varanasi is al millennia het centrum van filosofie en theosofie, geneeskunde en onderwijs. De Engelse schrijver Mark Twain, geschokt door zijn bezoek aan Varanasi, schreef: "Benares (oude naam) is ouder dan geschiedenis, ouder dan traditie, zelfs ouder dan legendes, en ziet er twee keer zo oud uit als ze allemaal bij elkaar." Veel beroemde en meest gerespecteerde Indiase filosofen, dichters, schrijvers en muzikanten hebben in Varanasi gewoond. In deze glorieuze stad woonde de klassieker van de Hindi-literatuur Kabir, zingt en schrijver Tulsidas schreef het epische gedicht Ramacharitamanas, dat een van de beroemdste literaire werken in de Hindi-taal werd, en Boeddha hield zijn eerste preek in Sarnath, op slechts een paar kilometer van Varanasi. Verheerlijkt door mythen en legendes, geheiligd door religie, heeft het sinds onheuglijke tijden altijd een groot aantal pelgrims en gelovigen aangetrokken.
Varanasi ligt tussen Delhi en Kolkata aan de westelijke oever van de Ganges. Elk Indisch kind dat naar de verhalen van zijn ouders heeft geluisterd, weet dat de Ganges de grootste en heiligste van alle rivieren in India is. De belangrijkste reden om Varanasi te bezoeken is natuurlijk om de rivier de Ganges te zien. De betekenis van de rivier voor de hindoes is niet te beschrijven. Het is een van de 20 grootste rivieren ter wereld. Het Ganges-bekken is het dichtstbevolkte ter wereld, met een bevolking van meer dan 400 miljoen. De Ganges is een belangrijke bron van irrigatie en communicatie voor de miljoenen indianen die langs de rivier leven. Sinds onheuglijke tijden werd ze aanbeden als de godin Ganges. Historisch gezien bevonden zich een aantal hoofdsteden van de voormalige vorstendommen op de oevers.
Het hindoeïsme heeft degenen die het beoefenen een methode gepresenteerd om gegarandeerd moksha te bereiken. Het is genoeg om te sterven in het heilige Varanasi (eerder - Benares, Kashi. - Notitie van de auteur) - en samsara eindigt. Moksha komt eraan. Tegelijkertijd is het belangrijk op te merken dat valsspelen en jezelf voor een auto werpen geen optie is. Moksha is dus zeker niet te zien. Ook al is de hindoe niet in Varanasi beland, deze stad is nog steeds in staat zijn verdere bestaan te beïnvloeden. Als een lichaam wordt gecremeerd aan de oevers van de heilige rivier de Ganges in deze stad, dan wordt het karma voor het volgende leven gezuiverd. Dus hindoes uit heel India en de rest van de wereld streven hier naar om te sterven en te verbranden.
De dijk van de Ganges is de meest feestelijke plek in Varanasi. Hier zijn sadhu's kluizenaars besmeurd met roet: echte - ze bidden en mediteren, toeristen - houden zich bezig met aanbiedingen om voor geld gefotografeerd te worden. Walgelijke Europeanen proberen niet in het riool te komen, dikke Amerikaanse vrouwen filmen zichzelf tegen de achtergrond van alles, bange Japanners dragen gaasverband op hun gezicht - ze zijn gered van infecties. Het zit vol met rastamans met dreadlocks, freaks, verlicht en pseudo-verlicht, schizo's en bedelaars, masseurs en hasjdealers, artiesten en andere dingen van allerlei soorten mensen. De massa van de menigte is onvergelijkbaar.
Ondanks de vele bezoekers kan de taal geen toeristenstad worden genoemd. Varanasi heeft nog steeds zijn eigen leven, en toeristen hebben er absoluut niets mee te maken. Hier drijft een lijk langs de Ganges, naast een man die linnen wast en tegen een steen slaat, iemand zijn tanden poetst. Bijna iedereen zwemt met blije gezichten. 'De Ganges is onze moeder. Jullie toeristen begrijpen het niet. Je lacht dat we dit water drinken. Maar voor ons is het heilig”, leggen de hindoes uit. En echt - ze drinken en worden niet ziek. Inheemse microflora. Hoewel het Discovery Channel bij het filmen van de film over Varanasi monsters van dit water heeft doorgegeven voor onderzoek. Het vonnis van het laboratorium is vreselijk - als een druppel een paard niet doodt, zal het hem zeker omverwerpen. Er zitten meer vervelende dingen in die daling dan in de lijst met potentieel gevaarlijke besmettingen van het land. Maar je vergeet dit alles en raakt de kust van brandende mensen.
Dit is Manikarnika Ghat - het belangrijkste crematorium van de stad. Lichamen, lichamen en opnieuw lichamen zijn overal. Wachten op hun beurt in het vuur, waarvan er tientallen zijn. Rook, rook, knetterend brandhout, een koor van bezorgde stemmen en een eindeloos rinkelende zin in de lucht: "Ram nam sage." Een hand stak uit het vuur, een been was te zien, en nu rolde het hoofd. Zwetend en loensend van de hitte draaien de arbeiders de delen van het lichaam die uit het vuur komen met bamboestokken om. Het gevoel is dat ik bij de opnames van een soort "horror" ben gekomen. De realiteit glijdt onder je voeten vandaan.
Vanaf de balkons van de "troef" -hotels kan men de Ganges zien, en daarmee de rook van de brandstapels. Ik wilde deze vreemde geur niet de hele dag door voelen, en ik klom in een minder trendy gebied, weg van lijken. “Vriend, goede camera! Wil je mensen filmen die worden verbrand? " - zelden, maar suggesties worden gehoord van de aanranders. Er is geen enkele wet die het filmen van begrafenisrituelen verbiedt. Maar tegelijkertijd is er geen enkele kans om te profiteren van het ontbreken van een verbod. Het verkopen van filmvergunningen is een zaak van de kaste die de controle heeft over crematie. Vijf tot tien dollar voor één klik op de sluiter, en het dubbele is voor dezelfde prijs.
Het is onmogelijk om vals te spelen. Ik moest observeren hoe toeristen, onbewust, in ieder geval de camera gewoon op het vuur richtten en onder de zwaarste druk van de menigte vielen. Dit was niet langer een bieding, maar een afpersing. Voor journalisten gelden speciale tarieven. De benadering voor iedereen is individueel, maar voor een werkvergunning "in de zone" - tot 2000 euro, en voor één foto - tot honderden dollars. Straatbemiddelaars hebben mijn beroep altijd duidelijk gemaakt en pas toen begonnen ze te handelen. En wie ben ik? Student amateurfotografie! Landschappen, bloemen en vlinders. Zeg dat - en de prijs is meteen goddelijk, 200 dollar. Maar er is geen garantie dat ze niet met een “nepbrief” naar de hel zullen worden gestuurd. Ik blijf zoeken en ga al snel naar de hoofdpagina. "Bi-and-and-g baas" - ze noemen hem aan de waterkant.
Bel Sures. Met een dikke buik, in een leren vest, loopt hij trots tussen de vuren door - hij controleert het personeel, de houtverkoop, de opbrengst. Ik stel me ook aan hem voor als beginnende amateurfotograaf. "Oké, 200 dollar van jou, en neem een week vrij", verheugde Sures zich, vroeg om een voorschot van 100 dollar en liet een staal van "Permishin" zien - een A4-blad met een inscriptie a la "Allow. Baas". Nogmaals, ik wilde geen papier kopen voor tweehonderd greens. 'Naar het stadhuis van Varanasi,' zei ik tegen de tuktukchauffeur. Het complex van huizen met twee verdiepingen deed sterk denken aan een sanatorium uit de Sovjettijd. Mensen zijn druk bezig met papieren en staan in de rij.
En kleine ambtenaren van het stadsbestuur, zoals de onze, zijn traag - ze zijn lang aan het spelen met elk blad. Ik doodde een halve dag, verzamelde een verzameling handtekeningen van bigwigs uit Varanasi en reed naar de politie. Wetshandhavers boden aan om op de baas te wachten en trakteerden hen op thee. Van kleipotten, alsof het uit een ‘Oekraïense souvenirwinkel’ komt. Na het drinken van thee slaat de politieagent de "glechik" op de grond. Plastic blijkt duur en niet milieuvriendelijk te zijn. Maar er is veel klei in de Ganges en het is gratis. In een straatrestaurant kost zo'n glas met thee me zelfs 5 roepies. Hindoe - en zelfs goedkoper. Een paar uur later vond er een audiëntie bij de politiechef van de stad plaats. Ik besloot het meeste uit de ontmoeting te halen en vroeg hem om een visitekaartje. "Ik spreek alleen Hindi!" - de man lachte. 'Ik stel een uitwisseling voor. Zeg jij het maar - in het Hindi, ik voor jou - in het Oekraïens,”denk ik. Nu heb ik een hele stapel vergunningen en een troef in mijn handen - het visitekaartje van de hoofdman in Varanasi in uniform.
De nieuwkomers staren angstig van verre naar de branden. Liefhebbers benaderen hen en zouden ze zogenaamd onbaatzuchtig wijden aan de geschiedenis van Indiase begrafenistradities. “400 kilo brandhout wordt op het vuur verbruikt. Een kilo - 400-500 roepies (1 US dollar - 50 Indiase roepies. - Notitie van de auteur). Help de familie van de overledene, doneer minstens een paar kilo geld. Mensen zamelen hun hele leven geld in voor de laatste brand”- de excursie eindigt standaard. Klinkt overtuigend, buitenlanders nemen portemonnees mee. En zonder het te weten betalen ze voor het halve eiland. De echte prijs van hout is immers vanaf 4 roepies per kilo. 'S Avonds kom ik naar Manikarnika. Letterlijk een minuut later komt er een man aanrennen en vraagt om uit te leggen hoe ik de lens op een heilige plek durf bloot te leggen.
Als hij documenten ziet, vouwt hij respectvol zijn armen voor zijn borst, buigt zijn hoofd en zegt: “Welkom! Jij bent onze vriend. Vraag om hulp. " Dit is de 43-jarige Kashi Baba uit de hoogste kaste van brahmanen. Hij begeleidt hier al 17 jaar het crematieproces. Hij zegt dat werk gekke energie geeft. Hindoes zijn dol op deze plek - 's avonds zitten mannen op de trap urenlang naar het vuur te staren. "We dromen er allemaal van om in Varanasi te sterven en de lichamen hier te cremeren", redeneren ze als volgt. Kashi Baba en ik zitten ook naast elkaar. Het blijkt dat precies op deze plek 3500 jaar geleden lichamen werden verbrand. Sinds het vuur van de god Shiva hier niet is aangestoken. Het brandt zelfs nu, het staat de klok rond onder toezicht, elk ritueel vreugdevuur wordt ermee in brand gestoken. Tegenwoordig worden dagelijks 200 tot 400 lichamen tot as gereduceerd. En niet alleen uit heel India. Branden in Varanasi is de laatste wil van veel hindoeïstische immigranten en zelfs sommige buitenlanders. Zo is onlangs een oudere Amerikaan gecremeerd.
In tegenstelling tot toeristische fabels is cremeren niet erg duur. Om een lichaam te verbranden, kost het 300-400 kilogram hout en maximaal vier uur. Een kilo brandhout - vanaf 4 roepies. De hele begrafenisceremonie kan beginnen vanaf 3-4 duizend roepies, of 60-80 dollar. Maar er is geen maximale balk. Mensen die rijker zijn, voegen sandelhout toe aan het vuur voor de geur, waarvan de kilo $ 160 bereikt. Toen de maharadja stierf in Varanasi, bestelde zijn zoon een vuur volledig van sandelhout en strooide smaragden en robijnen rond. Ze gingen allemaal met recht naar de arbeiders van Manikarniki - mensen uit de Dom-Raja-kaste.
Dit is de lagere klasse van mensen, de zogenaamde onaanraakbaren. Hun lot is onrein werk, waaronder het verbranden van lijken. In tegenstelling tot andere onaanraakbaren heeft de Dom Raja-kaste geld, waar zelfs naar wordt verwezen door het "Raja" -element in de naam.
Elke dag maken deze mensen het gebied schoon, zeven en wassen as, kolen en verbrande grond door een zeef. De taak is om sieraden te vinden. Familieleden hebben niet het recht om ze bij de overledene te verwijderen. Integendeel, de huisradja wordt aan de kinderen verteld dat de overledene bijvoorbeeld een gouden ketting, een diamanten ring en drie gouden tanden heeft. De arbeiders zullen dit allemaal vinden en verkopen. 'S Nachts boven de Ganges, de gloed van de branden. Het kan het beste worden bekeken vanaf het dak van het centrale gebouw van Manikarnika Ghat. 'Als je valt, ga dan meteen het vuur in. Handig”, zegt Kashi terwijl ik op het vizier sta en het panorama fotografeer. Binnen in dit gebouw - leegte, duisternis en muren die decennia lang zijn gerookt.
Eerlijk gezegd - griezelig. Een verschrompelde oma zit precies op de grond in de hoek op de tweede verdieping. Dit is Daya Mai. Ze herinnert zich haar exacte leeftijd niet meer - ze zegt dat ze ongeveer 103 jaar oud is. Daya bracht de laatste 45 van hen door in deze hoek, in een gebouw aan de oever van de crematie. Wachten op de dood. Hij wil in Varanasi sterven. Deze vrouw uit Bihar kwam hier voor het eerst toen haar man stierf. En al snel verloor ze haar zoon en besloot ook te sterven. Ik was tien dagen in Varanasi, die bijna allemaal Daya Mai ontmoetten. Leunend op een stok stapte ze 's ochtends de straat op, liep tussen de stapels brandhout door, ging naar de Ganges en keerde weer terug naar haar hoek. En dus voor het 46e jaar op rij.
Branden of niet branden? Manikarnika is niet de enige plaats voor crematie in de stad. Hier worden de doden verbrand door natuurlijke dood. En een kilometer eerder, op Hari Chandra Ghat, zijn de doden, zelfmoordenaars en slachtoffers van ongevallen gehecht aan het vuur. Vlakbij is er een electrocrematorium, waar bedelaars worden verbrand die geen geld hebben ingezameld voor brandhout. Hoewel ze meestal in Varanasi zijn, hebben zelfs de armsten geen problemen met begrafenissen. De boom die niet is opgebrand bij de vorige branden wordt gratis gegeven aan gezinnen die niet genoeg brandhout hadden. In Varanasi kun je altijd geld ophalen bij de lokale bevolking en toeristen. Het helpen van de familie van de overledene is immers goed voor karma. Maar in arme dorpen zijn er problemen met crematie. Er is niemand om te helpen. En een symbolisch verbrand lichaam en in de Ganges geworpen is niet ongewoon.
Op plaatsen waar dammen worden gevormd in de heilige rivier, is er zelfs een beroep - een lijkverzamelaar. Mannen zwemmen in een boot en verzamelen lichamen, eventueel zelfs in het water. Vlakbij wordt een lichaam vastgebonden aan een grote stenen plaat in een boot geladen. Het blijkt dat niet alle lichamen kunnen worden verbrand. Het is verboden om sadhoes te cremeren, omdat ze werk, gezin, seks en beschaving opgaven en hun leven aan meditatie wijdden. Kinderen onder de 13 jaar worden niet verbrand, omdat men gelooft dat hun lichaam op bloemen lijkt. Daarom is het verboden om zwangere vrouwen in brand te steken, omdat er kinderen in zitten. U kunt een patiënt met lepra niet cremeren. Al deze categorieën overledenen zijn aan een steen vastgebonden en verdronken in de Ganges.
Het is verboden om degenen die zijn gedood door een cobrabet te cremeren, wat niet ongebruikelijk is in India. Er wordt aangenomen dat na de beet van deze slang niet de dood optreedt, maar een coma. Daarom wordt een boot gemaakt van een bananenboom, waar een lichaam in folie wordt gewikkeld. Een bordje met de naam en het huisadres is eraan gehecht. En ze beginnen te zeilen langs de Ganges. Sadhu's die aan de kust mediteren, proberen dergelijke lichamen uit te vissen en proberen ze met meditaties weer tot leven te brengen.
Ze zeggen dat succesvolle resultaten niet ongewoon zijn. “Vier jaar geleden, 300 meter van Manikarnik, ving een kluizenaar een lichaam op en bracht het tot leven. De familie was zo blij dat ze de sadhu rijk wilden maken. Maar hij weigerde, want als hij minstens één roepie zou nemen, zou hij al zijn macht verliezen,”vertelde Kashi Baba me. Dieren worden nog niet verbrand, omdat ze symbolen zijn van de goden. Maar wat me het meest schokte, was de griezelige gewoonte die tot voor kort bestond - sati. Brandende weduwen. De man sterft - de vrouw is verplicht om in hetzelfde vuur te branden. Dit is geen mythe of legende. Volgens Kashi Baba was dit fenomeen zo'n 90 jaar geleden wijdverbreid.
Volgens schoolboeken werd het verbranden van weduwen in 1929 verboden. Maar afleveringen van sati komen nog steeds voor. Vrouwen huilen veel, dus het is hen verboden om in de buurt van het vuur te zijn. Maar letterlijk begin 2009 werd er een uitzondering gemaakt voor de weduwe uit Agra. Ze wilde voor de laatste keer afscheid nemen van haar man en vroeg of ze naar het vuur mocht komen. Ik sprong daarheen, en toen het vuur al met macht en kracht brandde. De vrouw werd eruit gehaald, maar ze was zwaar verbrand en stierf voordat de dokters arriveerden. Gecremeerd in hetzelfde vuur als haar verloofde.
Aan de andere oever van de Ganges van het lawaaierige Varanasi zijn er uitgestrekte uitgestrekte gebieden. Toeristen worden niet aangeraden om daar te verschijnen, omdat het dorp Shantrapa soms agressie vertoont. Aan de andere kant van de Ganges wassen dorpelingen hun kleren en worden pelgrims daarheen gebracht om te baden. Tussen het zand valt een eenzame hut van takken en stro op. Er woont een kluizenaar sadhu met de goddelijke naam Ganesh. Een 50-jarige man is 16 maanden geleden vanuit de jungle hierheen verhuisd om een puja-ritueel uit te voeren: voedsel verbranden in een vuur. Als offer aan de goden. Hij zegt graag, met reden en zonder reden: "Ik heb geen geld nodig - ik heb mijn puja nodig." In een jaar en vier maanden verbrandde hij 1.100.000 kokosnoten en een indrukwekkende hoeveelheid olie, fruit en ander voedsel.
Hij geeft meditatiecursussen in zijn hut, die hij verdient voor zijn puja. Als een man uit een hut die water drinkt uit de Ganges, spreekt hij goed Engels, is hij zeer bekend met de producten van het National Geographic-kanaal en nodigt hij mij uit om mijn mobiele nummer op te schrijven. Vroeger had Ganesh een normaal leven, hij belt nog steeds af en toe zijn volwassen dochter en ex-vrouw terug: “Ik realiseerde me eens dat ik niet meer in de stad wil wonen en geen gezin nodig heb. Nu ben ik in de jungle, in het bos, in de bergen of bij de rivier.
Ik heb geen geld nodig - ik heb mijn puja nodig. " In tegenstelling tot de aanbevelingen voor bezoekers, zwom ik vaak naar de andere kant van de Ganges om een pauze te nemen van het eindeloze lawaai en de vervelende drukte. Ganesh herkende me van ver, zwaaide met zijn hand en riep: "Dima!" Maar zelfs hier, aan de verlaten oever van de andere kant van de Ganges, kan men ineens huiveren. Bijvoorbeeld het zien van honden die een door golven aangespoeld menselijk lichaam uit elkaar scheuren. Om te zien, terugdeinzen en onthouden - dit is Varanasi, "de stad van de dood".
Als een persoon in Varanasi sterft, wordt hij 5-7 uur na zijn dood verbrand. De reden voor de drukte is de hitte. Het lichaam wordt gewassen, gemasseerd met een mengsel van honing, yoghurt en verschillende oliën, en er worden mantra's gereciteerd. Dit alles om de 7 chakra's te openen. Vervolgens wordt het gewikkeld in een groot wit laken en decoratieve stof. Ze worden op een draagbaar van zeven bamboe-dwarsbalken geplaatst - ook volgens het aantal chakra's.
Familieleden dragen het lichaam naar de Ganges en zingen de mantra: "Ram nam sage" - een oproep om ervoor te zorgen dat alles goed komt in het volgende leven van deze persoon. De brancard wordt gedompeld in de Ganges. Vervolgens wordt het gezicht van de overledene geopend en wordt er vijf keer met hun handen water over hem gegoten. Een van de mannen van de familie scheert zijn hoofd en draagt witte kleren. Als de vader overlijdt, gebeurt dit door de oudste zoon, als de moeder de jongste zoon is, als de vrouw de echtgenoot is. Het steekt takken van het heilige vuur in brand en gaat vijf keer met hen om het lichaam heen. Daarom valt het lichaam uiteen in vijf elementen: water, aarde, vuur, lucht, hemel.
Een vuur kan alleen op natuurlijke wijze worden aangestoken. Als een vrouw sterft, is haar bekken niet volledig verbrand, als een man een rib is. De geschoren man laat dit verkoolde deel van het lichaam de Ganges in en dooft de sintels uit een emmer over zijn linkerschouder.
Ooit was Varanasi een academisch centrum, maar ook een religieus centrum. Er werden veel tempels gebouwd in de stad, universiteiten werkten en prachtige bibliotheken met teksten uit de Vedische tijd werden geopend. Er werd echter veel vernietigd door de moslims. Honderden tempels werden vernietigd, vreugdevuren met onschatbare manuscripten werden dag en nacht verbrand, en mensen - dragers van onschatbare oude cultuur en kennis - werden ook vernietigd. De geest van de Eeuwige Stad kon echter niet worden verslagen. Je kunt het nu nog steeds voelen terwijl je door de smalle straatjes van het oude Varanasi loopt en afdaalt naar de ghats (stenen treden) aan de rivier de Ganges. Ghats zijn een van de visitekaartjes van Varanasi (evenals elke heilige stad voor hindoes), evenals een belangrijke heilige plaats voor miljoenen gelovigen. Ze dienen zowel voor rituele wassing als voor het verbranden van de doden. Over het algemeen zijn ghats de meest populaire plek voor de inwoners van Varanasi - lijken worden op deze trappen verbrand, ze lachen, bidden, sterven, lopen, ontmoeten elkaar, kletsen aan de telefoon of zitten gewoon.
Deze stad maakt de sterkste indruk op reizigers naar India, ondanks het feit dat Varanasi helemaal niet als een 'vakantie voor de toerist' is. Het leven in deze heilige stad is verrassend nauw verweven met de dood; Men gelooft dat het sterven in Varanasi, aan de oevers van de rivier de Ganges, zeer eervol is. Dat is de reden waarom duizenden zieke en oude hindoes vanuit het hele land in Varanasi streven om hier hun dood tegemoet te zien en zich te bevrijden van de drukte van het leven.
Niet ver van Varanasi ligt Sarnath - de plaats waar Boeddha predikte. Er wordt gezegd dat de boom die op deze plek groeit, is geplant uit de zaden van de bodhiboom, de boom waaronder Boeddha zelfrealisatie ontving.
De rivierdijk zelf is een soort enorme tempel, de dienst waarin nooit stopt - sommigen bidden, anderen mediteren en anderen doen aan yoga. De lijken van de doden worden hier verbrand. Het is opmerkelijk dat alleen de lichamen van degenen die rituele reiniging door vuur nodig hebben, worden verbrand; en daarom worden de lichamen van heilige dieren (koeien), monniken en zwangere vrouwen als reeds gezuiverd door het lijden beschouwd en worden ze zonder crematie in de Ganges geworpen. Dit is het belangrijkste doel van de oude stad Varanasi - om mensen de kans te geven zichzelf te bevrijden van alles wat bederfelijk is.
En toch, ondanks het onbegrijpelijke, en des te triestere voor niet-hindoeïstische missies, is deze stad een heel echte stad met een miljoen inwoners. In de krappe en smalle straten worden de stemmen van mensen gehoord, muziek klinkt, het geschreeuw van kooplieden. Overal zijn winkels geopend waar u souvenirs kunt kopen, van oude schepen tot sari's geborduurd met zilver en goud.
Hoewel de stad niet schoon kan worden genoemd, heeft ze nog steeds niet zoveel last van vuil en overbevolking als andere Indiase grote steden - Bombay of Calcutta. Voor Europeanen en Amerikanen lijkt de straat van elke Indiase stad echter op een gigantische mierenhoop - er is een kakofonie van toeters, fietsbellen en geschreeuw rond, en zelfs op een fietstaxi is het erg moeilijk om door smalle, zij het centrale straten te persen.
Overleden kinderen onder de 10 jaar, lichamen van zwangere vrouwen en patiënten met pokken worden niet gecremeerd. Een steen wordt aan hun lichamen vastgebonden en vanaf een boot midden op de rivier de Ganges geworpen. Hetzelfde lot wacht degenen wier familieleden niet genoeg hout kunnen kopen. Crematie op de brandstapel kost veel geld en niet iedereen kan het betalen. Soms is het aangekochte hout niet altijd voldoende voor crematie, waarna de halfverbrande resten van het lichaam in de rivier worden gedumpt. Het is vrij gebruikelijk om de verkoolde overblijfselen van de lichamen van de doden in de rivier te zien drijven. Geschat wordt dat elk jaar ongeveer 45.000 niet-herstelde lichamen worden begraven in de stad bij de rivierbedding, waardoor de toxiciteit van reeds zwaar vervuild water toeneemt. Wat het bezoeken van westerse toeristen schokt, lijkt voor hindoes heel natuurlijk te zijn. In tegenstelling tot Europa, waar alles achter gesloten deuren gebeurt, is in India elk aspect van het leven zichtbaar op straat,of het nu gaat om crematie, wassen, baden of koken.
De rivier de Ganges heeft zichzelf op de een of andere manier eeuwenlang op wonderbaarlijke wijze kunnen zuiveren. Zelfs 100 jaar geleden konden microben zoals cholera niet overleven in zijn heilige wateren. Helaas is de Ganges tegenwoordig een van de vijf meest vervuilde rivieren ter wereld. Allereerst vanwege giftige stoffen die door industriële bedrijven langs de rivierbedding worden geloosd. Het besmettingsniveau door sommige microben overschrijdt honderden keren de toegestane niveaus. Bezoekende toeristen worden getroffen door het complete gebrek aan hygiëne. As van de doden, riolen en donaties drijven langs de gelovigen terwijl ze zich baden en een zuiveringsceremonie in het water uitvoeren. Vanuit medisch oogpunt brengt zwemmen in water dat lijken ontbindt het risico op infecties met tal van ziekten, waaronder hepatitis, met zich mee. Het is een soort wonderdat zoveel mensen elke dag onderdompelen en water drinken en geen kwaad voelen. Sommige toeristen voegen zich zelfs bij de pelgrims.
Talrijke steden aan de Ganges dragen ook bij aan de vervuiling van de rivier. Volgens een rapport van de Central Environmental Pollution Authority recyclen de steden in India slechts ongeveer 30% van al hun rioolwater. Tegenwoordig is de Ganges, net als veel andere rivieren in India, extreem verstopt. Het bevat meer rioolwater dan zoet water. En langs de oevers hopen zich industrieel afval en resten van gecremeerde mensen op
lijken.
Dus de eerste stad op aarde (zoals Varanasi in India wordt genoemd) heeft een vreemde en ongelooflijk sterke, onuitwisbare impact op toeristen - het is onmogelijk om het met iets te vergelijken, net zoals religies, volkeren en culturen niet kunnen worden vergeleken.
Aangepast van: Dmitry Komarov, tourist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com
