Toen ik naar Schotland ging, besloot ik met opzet niet in Edinburgh te stoppen en me te concentreren op de Hooglanden - het meest poëtische deel van het land. Het is niet voor niets dat de romans "Outlander" van Diana Gabaldon hier plaatsvinden, en lokale kastelen worden in alle opzichten door reisgidsen geprezen. Bovendien is er Loch Ness, en het leek me absoluut onvergeeflijk om Schotland te bezoeken en niet te proberen het beroemde monster met zelfs maar één oog te zien.
Tegenwoordig is de Hooglanden niet alleen een gebied met ongerepte natuur, waar de heuvels groen zijn en af en toe brutale schapen de weg oversteken recht voor de auto, maar ook een gigantisch paviljoen voor natuuropnames van historische films. Een van de favoriete locaties van filmmakers is Dong Castle. De lokale bevolking noemt het gekscherend "de beroemdste ruïnes van Schotland", en de meisjes die naar de tv-serie "Outlander" keken, herkennen het fort onmiskenbaar: het verschijnt in de telenovela als het leengoed van de Mackenzie-clan, Castle Leoch.
Toegegeven, overschatte verwachtingen moeten bij de ingang worden getemperd: van buitenaf is Dong magnifiek, maar van binnen is er volledige verlatenheid. Het fort werd in de 18e eeuw achtergelaten, toen het dak bij het gebouw instortte, en nu zijn hier alleen de contouren van het verleden bewaard gebleven: een eetkamer met een gigantische open haard, een middeleeuws toilet met ramen voor ventilatie en een kapel waar dames baden toen het kasteel werd aangevallen door vijanden. Misschien zou Doon in de loop van de tijd een erbarmelijke ondergang hebben bereikt, maar hij werd gered door komieken uit Monty Python. In 1979 filmden ze hier de film "In Search of the Holy Grail".
De jongens waren echt ondeugend: de ene zaal werd veranderd in de verblijfplaats van jonge meisjes die de ridder Galahad probeerden te verleiden, de andere - tot Camelot: daar dansten acteurs gekleed in harnassen de cancan recht op de tafel. Ze zouden Monty Python voor zoiets uit elk fatsoenlijk kasteel hebben verdreven, maar in Dun waren ze tevreden met de komedie, en zelfs de leidende groepsleider Terry Jones was betrokken bij het opnemen van de audiogids. Sindsdien zijn de regisseurs in Dun regelmatig te gast.
Maar Inverari Castle is een heel ander calico. Goed onderhouden want woonachtig. Geen wonder dat zijn kamers het decor werden voor de kerstaflevering van Downton Abbey. Het kasteel is eigendom van het hoofd van de Campbell-clan, de hertog van Argyll. Buiten is Inverari een sombere neogotische stijl met tekenen van Palladianisme, maar van binnen is er een klassiek rijk landhuis. De bijzondere trots van de hertog is de verzameling wapens uit de 16e - 17e eeuw, maar de woonkamer met Franse wandtapijten en Victoriaanse slaapkamers met porseleinen waskannen maakten niet minder indruk op mij. Natuurlijk, zoals elk fatsoenlijk kasteel, zijn er hier geesten. De bekendste is de geest van een jonge Ierse harpiste, vermoord in 1644 door de hertog van Montrose. Ze zeggen dat de geest 's nachts muziek speelt in de slaapkamer of in de woonkamer met wandtapijten.
Promotie video:
Trouwens, niet alle kasteeleigenaren zijn zo gastvrij als de hertog van Argyll. Dezelfde eigenaren van het Stalker-fort in de buurt van Inverari, dat verrijst op een eiland in het centrum van het meer van Laich, lieten toeristen alleen op afspraak binnen. We hebben niet op tijd aandacht besteed aan deze kwestie, dus de legendarische middeleeuwse structuur, waarvoor de McCool- en Stewart-clans eeuwen achter elkaar vochten, werd vanaf de kust bewonderd.
De volgende van de kastelen die we zagen - Eilean Donan - "was al gefilmd in tekenfilms". Het fort aan de Loch Duich-fjord is geïnspireerd door de Disney-animatoren, die aan het sprookje "Brave" werkten. Volgens geruchten hielden ze vooral van de stenen brug, die eruitziet als de staart van een slapende draak. Eilen Donan is een privébezit. In 1911 werd het vervallen gebouw, dat sinds de 13e eeuw toebehoorde aan de Mackenzie-clan, gekocht door filantroop John McRae-Gilstrap en volledig gerestaureerd.
Gezien het feit dat de kastelen waarschijnlijk genoeg voor ons waren, haastten we ons naar het eiland Skye. Het is verbonden met het vasteland door een brug die bij elk weer wegzakt in witachtige wolken. Als je uit hun katoenen gevangenschap komt, wil je onwillekeurig je ogen sluiten: alles rondom is zo blauw en groen. De kliffen begroeid met smaragdgroen gras, die hier het echte Schotse woord "kilt" worden genoemd, en de azuurblauwe zee met fijne zilveren rimpelingen. De enige contrasterende plek zijn de monumentale Storr-rotsen, waarvan het silhouet lijkt op de Cambodjaanse tempel van Angor Wat. Aan de rand van de zee liggen steengroeven waar grondstoffen voor dynamiet werden gewonnen. Tegenwoordig zijn ze verlaten, en inderdaad zijn er minder mensen op het eiland dan geiten of schapen, en daarom belet niets je om je over te geven aan de illusie dat je de eerste persoon op aarde bent. Om het te versterken besluit ik in de waterval te zwemmen en langs een kronkelend bergpad ernaartoe af te dalen.
Overigens worden veel legendes geassocieerd met stuwmeren in Schotland. De hooglanders geloofden dat zeemeerminnen in de meren leefden, de mooie maagden van Asrayai en kelpies waren gevaarlijke geesten die de vorm van paarden konden aannemen: je zadelt zo'n paard en het zal je zeker naar de bodem slepen. Maar de belangrijkste ster van lokaal bijgeloof is het monster van Loch Ness. En hoewel het reservoir tegenwoordig op en neer is bestudeerd, streven liefhebbers van mystiek hier nog steeds naar. Na onsuccesvolle pogingen om Nessie te zien en een bezoek aan het monstermuseum vol met vervalsingen, gingen we kijken naar de echte attractie van Loch Ness - de ruïnes van Urquhart Castle. Het was echter niet zonder Nessie daar. In het kasteel kregen we te horen dat het monster werd gezien door Saint Colomba zelf, die de Picten doopte die hier in 565 woonden. Ondertussen geloven wetenschappers dat de legendes van het meer in Schotland een eenvoudige verklaring hebben. Het draait allemaal om seiches - staande golven,gevormd in lokale waterlichamen. Als je naar het water kijkt, merk je dat het soms zonder duidelijke reden begint te fluctueren. Op Loch Ness heb ik geen seiches kunnen zien, maar ik heb ze wel kunnen observeren op het naburige Lake Loch Oich, waar vele malen minder toeristen dorstig zijn naar sensaties, en daarom geloof je sneller in sprookjes. Toch tolereren de legendes van Schotland geen ruwe commercialisering, wonderen houden van stilte, en aan de oevers van het Loch Oich heerst het oppermachtig, alleen onderbroken door het geritsel van bladeren van eeuwenoude eiken rond het transparante meer. Toch tolereren de legendes van Schotland geen ruwe commercialisering, wonderen houden van stilte, en aan de oevers van het Loch Oich heerst het oppermachtig, alleen onderbroken door het geritsel van bladeren van eeuwenoude eiken rond het transparante meer. Toch tolereren de legendes van Schotland geen ruwe commercialisering, wonderen houden van stilte, en aan de oevers van het Loch Oich heerst het oppermachtig, alleen onderbroken door het geritsel van bladeren van eeuwenoude eiken rond het transparante meer.
Voor liefhebbers van de oude kastelen van de Hooglanden raden we een bezoek aan Blair en Caudore aan. De eerste is de residentie van het hoofd van de Murray-clan en de tweede staat bekend om een prachtige tuin in Engelse stijl.
Liefhebbers van dieren in het wild moeten stoppen bij het Aladel Sanctuary of naar het Agraill Forrest Park gaan, de thuisbasis van bergadelaars.
De meest populaire gerechten in Schotland zijn Angus steak, fish and chips en kazen, maar de grootste hit is haggis, zelfs als ontbijt gegeten.
Er zijn ook stranden met zilverzand op de Hooglanden, deze worden Morar genoemd. Het is waar dat het water hier zo koud is dat je zelfs in de zomer niet kunt zwemmen, maar de plek is ideaal om te wandelen.
Ga voor de meest verse zeevruchten naar Oban. Oesters worden hier verkocht bij straatstalletjes en in restaurants kun je krabben en sint-jakobsschelpen bestellen.
YULIA MALKOVA
