Angkor zit nu in mijn bloed, als de herinnering aan een verleidelijke oosterse vrouw. Sinds ik deze tempelstad leerde kennen, ben ik hier keer op keer teruggekomen. Het werd een obsessie, een fabelachtige luchtspiegeling, die zich niet al te duidelijk lijkt te manifesteren, maar waarvan het onmogelijk is om er vanaf te komen.
Ik hou van deze stad zoals ze is. Ik wil alles absorberen dat ermee te maken heeft - en de schittering van zijn vormen, en zijn kwetsbaarheid, en de betovering van het mysterie dat het omringt.
Ik moet me haasten, want Angkor, deze mysterieuze tempelstad, zal niet zo lang zo mooi zijn als nu. Daarom volg ik een van de onopvallende paden en verschijn ik hier met de eerste zonnestralen. Een dicht weefsel van ineengestrengelde takken en bladeren steekt over met een ondoordringbaar gewelf, staat op als een muur, krast je, waardoor je niet kunt passeren, alsof je jezelf verdedigt. Het is moeilijk om te ademen, het lijkt alsof je in natte watten beweegt, natte kleren zijn aan het lichaam geplakt, de lucht is gevuld met een sterke geur die dit rottende groene koninkrijk uitstraalt. Genadeloos doornige struiken, lianen, boomvarens zijn weelderig gegroeid. In dit halfdonkere aardse park lijkt de tijd stil te staan, veelkleurige vlinders dagen elkaar langzaam uit voor het recht om hier nectar te drinken uit de bekers met grote bloemen. Een kronkelende maar strak gelaste tapeals een eindeloze slang kruipen mieren, zo groot als wespen, langs de boomtak omhoog.
Hier verandert alles snel, het halfduister van het kreupelhout wordt plotseling dikker en een echt prehistorische stortbui drijft me in een soort donker gat, maar ik heb geen uitweg. Ik verstop me voor de stroom water in de ruïnes van een vervallen galerij, die in hun dodelijke omhelzing werd verpletterd door enorme ficusen, die met hun krachtige, anaconda's-achtige wortels in de stenen staken. Samen met mij zijn er twee nogal dappere apen. Misschien ben ik hun "privacy" binnengedrongen, of misschien verstopten zij zich, net als ik, hier voor de razende regen.
De spanning die iedereen in zijn greep heeft, gaat met de regen mee. Dunne stengels van tropische planten hangen aan het "plafond" van mijn toevluchtsoord. De waterdruppels die er naar beneden stromen, schitteren in de zon, en daar, verder, achter de stapel stenen, in al zijn krachtige schoonheid en grootsheid, rijst het Bayon-tempelmausoleum op, opgericht op het grondgebied van Angkor Thom. Dit is een enorme berg brosse zandsteen, die hier ter plekke werd uitgehouwen en vervolgens enorme blokken op elkaar stapelde, zonder ze zelfs met kalk te cementeren. Uit haast of onervarenheid hebben de ontwerpers van deze structuur iets over het hoofd gezien in de ondersteunende structuren van de boeddhistische tempel.
In dit buitengewone heiligdom versmolten zowel architectuur als beeldhouwkunst tot één onafscheidelijk geheel. Het centrale ‘lichaam’ van de tempel, ooit bekroond met een gouden toren, is omgeven door nog eens 54 torens. Aan de vier zijden van elk van hen, tegenover de vier windstreken, zijn de lachende gezichten van de Boeddha te zien. De machtige Khmer-heerser Jayavarman VII, die in 1243 de troon besteeg, leed blijkbaar aan grootheidswaanzin. Gevangen door een bouwkoorts, en ook omdat hij de afgunst van zijn buren - Khams en Thais wilde opwekken, beval hij de beeldhouwers om de gezichten van de Boeddha een portret te geven dat op hem leek …
De regen die voorbij was, spoelde het stof weg van de met korstmossen bevlekte gezichten. De zonnestralen worden weerkaatst door de waterdruppels die trillen op de oogleden van de Boeddha. Hij lacht, hij toont genegenheid, maar zijn eigen wonden ook. Ze werden veroorzaakt door parasitaire planten. Waar deze planten werden ontworteld door pelgrims, is er een diepe kloof. De wind wierp er een handvol aarde in - en nu worden scherpe scheuten hier weer groen …
De Khmer-beschaving bereikte zijn hoogtepunt in de 9e-13e eeuw, vooral tijdens het bewind van Jayavarman VII. Hij gaf een krachtige impuls aan de ontwikkeling van de landbouw door irrigatiesystemen te ontwikkelen. Als je het van een hoogte bekijkt, dan blijkt het enorme Angkor-complex een symmetrisch netwerk van de breedste kanalen en enorme waterreservoirs "barai" te zijn. Een van hen kon tot 13 miljoen kubieke meter water opslaan, dat naar behoefte kon worden verbruikt. Bovendien werd het kanaalsysteem ook gebruikt als een handige waterweg die alle seizoenen bediende, waardoor met name enorme blokken zandsteen konden worden vervoerd vanuit de Kulen-steengroeven, die 50 kilometer verderop liggen. Decennialang hebben bosecho's gereageerd op het gebrul van steenhouwers die hier al duizenden jaren worden gereden. Dit gerommel overstemde het onophoudelijke gekletter van krekels,die op deze plaatsen een monsterlijke menigte is.
Promotie video:
Ik stop in Siem Reap, dat zes kilometer van Angkor ligt. In dit provinciestadje met zijn 40 duizend inwoners verandert er niets. Dezelfde slaperige stilte heerst hier. Misschien is het uiterlijk van de stad sinds vorig jaar enigszins veranderd. Een tiental nieuwe hotels zijn als paddenstoelen uit de grond geschoten na regen. En hoewel ze in goede Europese stijl zijn, geef ik de voorkeur aan het oude Grand Hotel, gebouwd aan het begin van de eeuw, met zijn hoge plafonds en enorme ventilatoren met brede naar beneden hangende bladen. Ze roepen herinneringen op aan oosterse geheimen uit de tijd van Konrad en Kipling …
… De stad ontwaakt lui uit de lethargische slaap van de nacht. Om vijf uur 's ochtends ben ik al op weg naar Angkor. In drie dagen van strijd tegen zonlicht heb ik in totaal maar een paar monumenten gefotografeerd. En wat lukt het de eeuwig haastige toeristen die hier vanuit Bangkok of Phnom Penh komen en die maar "twee keer een halve dag" hebben, schieten of gewoon kijken?
Op de brug, die wordt doorkruist door een lange sloot die de citadel van Angkor Thom omcirkelt, merk ik opeens wat tegenstrijdigheden. Ja, natuurlijk, de balustrade, die ik me goed herinner van mijn vorige bezoeken aan de tempelstad, vertoont duidelijk sporen van een zeer "benaderende" restauratie. Ik zag eerder dat enkele van de plaatselijke standbeelden met verschillende goden en demonen die de beroemde Naga-cobra ondersteunden, werden onthoofd - het was het "werk" van plaatselijke vandalen die de sculpturen misvormen en vervolgens hun "buit" aan verschillende antiekwinkels verkopen. Het lijkt erop dat restauratoren aan de balustrade hebben gewerkt, maar helaas vallen de nieuwe koppen die ze 'vastmaakten' vaak niet samen met de lichamen. Het is duidelijk dat deze koppen in andere, minder belangrijke tempels zijn 'verkregen' en hierheen zijn gebracht …
Hier, in de jungle, werd het lang verlaten tempelcomplex van Angkor ontdekt
Volgens een oude volkslegende, die enigszins dubbelzinnig is, heeft de Naga-cobra, als een van de centrale figuren van het Khmer-geloof, een grote invloed op de welvaart van het koninkrijk. Het welzijn en geluk van het hele koninkrijk hangt af van de uitkomst van de ontmoeting van de koning, wanneer hij op een van de torens nachtwacht gaat, en de cobra Naga, die voor hem verschijnt in de vorm van een mooi meisje.
Men kan niet anders dan verbaasd zijn in het aangezicht van deze stille plechtigheid en prachtige zuidelijke natuur voor de creaties van mensenhanden. De tempels Ta-Prohm en Dust Khan zijn echter levendige voorbeelden van hoe de jungle in staat is om terug te winnen wat er ooit van hen werd afgenomen. Weelderige flora verslindt stenen. En het begon na de val van het Khmer-rijk - het machtigste op het Indo-Chinese schiereiland. De Khmers konden de constante invallen van naburige volken niet weerstaan …
Het Ta-Prom boeddhistische klooster is echt een goddelijke parel. De bas-reliëfs die het versieren, verbeelden de geschiedenis van de gouden periode van dit koninkrijk. Alle rijkdom die in het klooster is verzameld, gouden en zilveren gebruiksvoorwerpen, edelstenen en parels, worden hier nauwgezet vermeld. Er is ook andere informatie: tijdens een van de festiviteiten werden bijvoorbeeld 165.744 kaarsen aangestoken, ze verlichtten alles rondom tijdens de dans van de goddelijke apsara's - hemelse dansers.
Bante Srei. Jacek Palkiewicz (midden) bewaakt door lokale politie. Het gebied is nog steeds onveilig door de acties van de Rode Khmer.
Hier voel je je buiten de tijd, uit alles wat er in de wereld gebeurt. En slechts twee Franse legionairs, die ik plotseling opmerk tussen een kleine kudde toeristen, herinneren eraan dat een groot contingent VN-troepen - "blauwhelmen" vandaag in Cambodja wordt ingezet: er zijn er hier meer dan 20.000. Het doel van de vredesmissionarissen is om het land weer op de been te helpen, aangezien alles hier vernietigd is tijdens de jaren van zinloze oorlog.
Het belangrijkste religieuze gebouw is Angkor Wat - van de monumenten van Cambodja is het het best bewaard gebleven. Het werd gebouwd door koning Suryavarman II. Een van de Khmer-tradities is het begraven van koningen in tempels. Deze mausoleumtempel onderscheidt zich van andere door zijn elegantie en klassieke stijl van de buitenste colonnade. Om het te benaderen, loop ik over een stenen weg geplaveid met platen onder de brandende zon. Geen schaduwplek, geen boom in de buurt. Het is benauwd. De lucht is letterlijk verzadigd met vocht …
Deze tempel is opgedragen aan de god Vishnu. De koningen die in die tijd regeerden, aanbaden hem op dezelfde manier als de Boeddha. Angkor Wat is vandaag weer het centrum van het spirituele leven geworden, de torens zijn afgebeeld op de Cambodjaanse nationale vlag.
Angkor Wat
Van een afstand op deze enorme stenen berg zie ik hier en daar oranje vlekjes. Ze zijn bonza. Wat een contrast tussen de sombere oude gebedshuizen en de moderne lichte pagodes waar deze monniken bidden! Hoewel ik moet zeggen dat toen de gebouwen van Angkor werden gebouwd, ze niet zo eentonig grijs waren. De uiteinden van de torens waren bedekt met de fijnste platen van goud, de bas-reliëfs waren beschilderd met veelkleurige verf en een gouden beeld van Vishnu zat op een troon in de tempel van Angkor Wat.
Tegenwoordig zijn er geen nederzettingen op het grondgebied van Angkor; hier vind je alleen eenzame hutten, waarin degenen wonen die zorgen voor de netheid en orde in de tempels.
Ta-Keo
Een kudde tjilpende kinderen viel op nieuw aangekomen Amerikaanse toeristen in een poging hen wat souvenirs te verkopen. Iemand steekt duidelijk niet voor niets de hand aan oudere dames, die het natuurlijk moeilijk vinden om de steile trappen op te lopen. Een kudde jongens verspreidt zich, slechts één staat geduldig op zijn plaats. Hij zag duidelijk de "prooi" vechten tegen de hitte, zwetend uit elke porie. Het leven in de jungle heeft hem alles geleerd. Als een klein roofzuchtig wezen, verstopt op een afgelegen plek en wachtend op zijn uur om een verzwakt dier aan te vallen, zat hij in de schaduw onder een onthoofd standbeeld, een thermische zak blootgelegd met ijs, bier en Coca-Cola. Een permanente glimlach is aan zijn lippen geplakt. Hij is bereid te wachten op mijn overgave, ook al moet hij lang wachten. Kleine spruit, met zwarte pony en uitstekende tanden,hij schudt van tijd tot tijd met rinkelende banken.
Monniken bij de muren van Bayon
Hij weet echter niet dat ik een koppig persoon ben. Maar de jongen geeft ook niet op. Ik doe een stap opzij en klim op de gigantische wortels van een tropische plant die uit de grond steekt. De brutale Khmer geeft ook niet op. Hij nestelt zich met zijn oevers vlak onder mij. "Persistent wins" - zo luidt het gezegde. Inderdaad, hij won.
Ta-Prom. De jungle eist zijn tol.
De Franse botanicus Henry Moose, die veel had gehoord over de mysterieuze oude stad verborgen in de jungle, ontdekte het in 1861, waarna hij hier een expeditie organiseerde met de steun van de London Geographical and Zoological Societies. Hij zag deze stad, waar zelfs lokale bewoners bang waren om binnen te dringen, omdat volgens verhalen oude tempels werden bewaakt door wilde dieren.
Zelfs twintig jaar geleden stond Angkor, verborgen in de jungle, ongerept. Hij begon zijn eigen barbaren - de bloeddorstige Rode Khmer - te misvormen en meedogenloos te vernietigen.
Auteur - Jacek Palkiewicz
